Dans les coulisses de la nouvelle collection de haute joaillerie Louis Vuitton

Voici un histoire d’origine dont une marque peut être fière : En 1832, un garçon de 10 ans du Jura, une région de l’est de la France, perd sa mère, chapelière. Son père fermier se remarie avec une femme cruelle, meurt peu après et le garçon, maintenant âgé de 13 ans, quitte la maison pour chercher fortune à Paris. Travaillant de petits boulots en cours de route, il lui faut plus de deux ans pour parcourir les 292 milles. Le garçon s’appelle Louis Vuitton, et dans deux décennies il fabriquera des malles pour l’Impératrice de France ; 200 ans après sa naissance, son nom apparaîtra dans les paroles de rap et les crédits du tapis rouge.

« C’est comme une histoire de Cendrillon », déclare Francesca Amfitheatrof, directrice artistique de Louis Vuitton pour les bijoux et les montres, en lisant dans vos pensées. Le parcours de jeunesse de Vuitton a été son inspiration pour cette année haute joaillerie, une incroyable collection de 90 pièces baptisée Bravery, pour célébrer son bicentenaire.

Croquis du collier La Star du Nord et du collier La Star du Nord de la Bravery Collection Savoir-Faire en or blanc, avec 104 diamants taillés sur mesure.Laziz Hamani

Je rencontre Amfitheatrof loin de la France de Vuitton, dans l’enceinte du Connecticut où elle vit avec son mari, Ben Curwin, associé directeur d’une société de conseil en investissement, et ses enfants adolescents. La propriété du comté de Litchfield, construite en 1880, s’étend sur près de 15 acres et comprend un petit troupeau de bâtiments blancs (la maison principale, le studio d’Amfitheatrof, une maison d’hôtes, deux granges), ainsi qu’une piscine immaculée et un solarium, derrière lesquels pousse un poirier ça ferait saliver Cézanne. Nous nous installons à une table de patio; venant de l’envelopper Salon de la vanité séance photo, Amfitheatrof s’est changée en une robe ample en soie qui lui tombe juste au-dessus des genoux. Son annulaire gauche scintille avec deux bandes de diamants, et sur son poignet opposé, elle porte un bracelet tag noir du label indépendant qu’elle a fondé en 2019, Thief and Heist.

Le mastodonte qu’est Louis Vuitton a longtemps servi de métonyme de richesse dans la culture pop, bien que généralement en référence aux articles de maroquinerie emblématiques de la marque (Audrey Hepburn, jouant la veuve d’un voleur de bijoux dans les années 1963 Charade, fourre-tout un ensemble de sacs de voyage Vuitton; Le prince Akeem d’Eddie Murphy dans les années 1988 Venant en Amérique en a une flotte). Récemment, la marque a intensifié ses investissements dans sa branche joaillerie : l’embauche d’Amfitheatrof en 2018 a été le point de départ. Au début de 2020, quelques mois seulement après que la société mère de Vuitton, LVMH, ait acquis Tiffany & Co. pour 16,2 milliards de dollars, Vuitton a fait plus de vagues dans le monde des pierres précieuses en achetant le deuxième plus gros diamant brut jamais taillé dans la terre. Le diamant Sewelo de 1758 carats, extrait l’année précédente, est si gros qu’il ne pourrait vraisemblablement pas rentrer dans une bouche humaine. Si la culture pop est un baromètre, il est révélateur que le premier épisode de l’émission de télé-réalité de Netflix qui aime les labels Empire bling, qui a été créée au début de 2021, ne se concentre pas sur un sac Vuitton mais sur des bijoux : appelé « Necklacegate 90210 », la scène culminante implique un millionnaire portant un collier en saphir rose unique en son genre de la collection haute joaillerie 2012 de Vuitton à la maison d’un autre millionnaire, qui possède soi-disant la même pièce.

Si l’on avait pour décrire le designer en un seul mot, il pourrait être pris en considération. Lorsqu’elle fait valoir un point, elle a tendance à retenir le regard de son interlocuteur tout en baissant intensément les paupières, comme si les mots ne suffisaient pas tout à fait mais que la télépathie pourrait le faire. Entre ses sourcils prononcés et ses pommettes saillantes, elle ressemble à un Face Morph of Hepburn et à la Cleopatra d’Elizabeth Taylor. Sa voix est grave, et alors qu’elle est née à Tokyo et a passé son enfance à New York, Moscou et Rome (une éducation nomade à juste titre pour un gardien de l’héritage de Vuitton), l’accent britannique qu’elle a pris dans un internat pour filles dans le Kent – et cimenté au Royal College of Art de Londres, et plus de dix ans résidant dans cette ville – est resté. Elle a été directrice de la création consultante chez Wedgwood, conservatrice en chef du Museo Gucci de Florence et directrice du design de Tiffany. À propos de sa garde-robe de travail à domicile, “Je ne peux pas dire que j’entendais des talons”, dit-elle, “mais je n’étais pas en pantalon de survêtement.”